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Jusqu'au Lac de Van |
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Vendredi 26 Août 2011
Le lendemain soir, j'arrive à Elazig. Je suis sur le parking d'un supermarché MIGROS où j'ai l'intention de faire quelques courses. C'est alors que je vois arriver vers moi un homme avec ses deux fils de 14 et 10 ans. Il m'invite à manger une pizza à la pizzeria toute proche. Comme il parle bien anglais, la discussion est aisée. Nous parlons de mes voyages, il semble très intéressé. Au cours de la conversation, il me demande où je compte dormir.
"- Je vais essayer de trouver un hôtel bon marché.
- Inutile, vous allez dormir à la maison."
C'est une très grosse maison bourgeoise avec plusieurs étages. L'intérieur est tapissé de bois façon chalet. Sa femme n'est pas là.
"- Elle est à l'hôpital. Elle est infirmière de nuit."
Nous passons la soirée à discuter et à regarder la télévision. Le lendemain matin, comme il part travailler assez tôt, je reprends la route de bonne heure. Comme d'habitude, le paysage est très montagneux ; je passe plusieurs cols dans la même journée. Si ça continue comme ça, je vais redevenir le maître des cols.
Trois jours plus tard, trente kilomètres avant Tatvan, la route est en travaux. Un ouvrier me fait signe de venir. Comme j'ai hâte d'arriver au bord du Lac de Van, je ne m'arrête pas. Il se lance alors à ma poursuite et me rattrape car ça monte. Il empoigne le guidon du vélo et je ne peux que le suivre. Nous retrouvons cinq ou six autres travailleurs à l'ombre d'un camion. On m'offre aussitôt le thé. Tous m'affirment leur fierté d'être Kurdes et me disent que je suis ici au Kurdistan, pas en Turquie. Deux heures plus tard, j'entre dans Tatvan. C'est pour moi une victoire, car, une dizaine de jours auparavant, je n'étais pas certain de pouvoir arriver jusque là, tant le relief était difficile et fatigant pour moi. Et aussi, en dépit des nombreuses mises en garde et conseils de ne pas aller vers l'est : "- C'est dangereux, il y a des terroristes, vous allez vous faire tirer dessus !", j'ai continué pour me rendre compte et rencontré des gens aussi hospitaliers que dans le reste de la Turquie, qui ne manifestaient aucune hostilité à mon égard, bien au contraire. J'ai également remarqué dans ce territoire une très forte densité de casernes de gendarmerie ("Jandarma") avec un véhicule blindé devant la grille d'entrée et des militaires à l'affût derrière des sacs de sable à chaque fenêtre. Sans compter les chiens qui aboyaient à l'intérieur. Ces casernes étaient toutes placées au bord des routes, que ce soit en agglomération ou dans la montagne. A voir tourner les hélicoptères militaires, je devinais qu'il devait y avoir des combattants du PKK dans la montagne. Me voyaient-ils à l'abri des arbres ou des rochers ? En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu.
Après avoir passé la nuit dans un hôtel du centre-ville, je me pose des questions pour le retour. Une chose est sûre : je ne veux pas rentrer par le même chemin ! Bien entendu, les montées difficiles à l'aller deviendront des descentes agréables au retour, mais les descentes vertigineuses, en particulier celle qui m'a permis de battre mon record de vitesse à 88 km/h (88,06 pour les amateurs de précision), deviendront des montées épouvantables que je n'ai pas envie d'affronter. Plusieurs solutions s'offrent à moi. La première serait de poursuivre jusqu'à Van, passer au pied du Mont Ararat, franchir la frontière arménienne, puis dans la foulée la frontière géorgienne et à Batumi, au bord de la Mer Noire, prendre le bateau qui va à Istamboul. Une petite croisière en Mer Noire ne serait pas pour me déplaire et me reposerait des fatigues du voyage. Mais selon un Turc qui a effectué son service militaire dans la région d'Ararat, c'est encore plus montagneux et difficile que dans le reste du pays. Et les visas arméniens et géorgiens ? Peut-on les obtenir à la frontière ? Rien n'est moins sûr. Je pourrais aussi prendre une route plus au nord qu'à l'aller et rejoindre la Mer Noire que je longerais jusqu'à Istamboul. Mais là aussi, selon mes informations, très montagneux et aussi très pluvieux ! La pluie étant l'ennemie numéro un du cycliste, cet itinéraire ne m'inspire pas du tout. Reste une route plus au sud, celle que j'avais prévu à l'aller si j'avais continué par la côte. C'est aussi la seule qui me permettra de passer par Diyarbakir, capitale des Kurdes, et Ankara, capitale de la Turquie, où je voudrais voir le Mausolée d'Atatürk. Peut-être sera-t-elle aussi difficile que la route de l'aller, mais au moins je ne le saurai pas à l'avance ! C'est décidé : je rentrerai par la route du sud !
Je n'ai eu, par la suite, qu'à me féliciter de mon choix et c'est ce que nous verrons la prochaine fois.
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